Мы решили съездить ненадолго в отпуск. Пунктом своего назначения выбрали южный штат Индии - Кералу. Место, совершенно не похожее на Гоа и то, что мы видели до этого. И люди совершенно другие и природа. И еще, в этом штате сейчас правящая партия - коммунисты. Очень прикольно видеть красные флаги, серпы, молоты и портреты Маркса и Энгельса на улицах. Правда, у них она не воинствующая. И веру в бога не запрещает. Ну так вот.
Отправление из Гоа.
Первое, что мы услышали по прибытию на вокзал станции Тивим (Гоа), было очень смешное объявление: Суперфаст Мандула-экспресс опаздывает на 2 часа :-). Билетов в первый класс не было, и мы ехали в классе слипер. Это типа нашего плацкарта, только в купе не 4 полки, а 6 и две боковые. И на каждой по 2 индуса (почти шутка). Почти на каждой. А нам достались билеты на боковые места последнего купе. Дверей там между вагонами нет, и в вагонах, в общем-то, тоже. А детский билет, как ни странно, оказался в другом вагоне. Садишься в поезд (если с билетом) сгоняя десять индусов со своих мест, просишь убрать вещи. Все, – сели. Оглядываемся. В «нашем купе» и окружающих его площадях (тамбур и соседнее купе) находится примерно человек 30 -40, которые стоят, сидят, просто толпятся в ожидании какого-то мифического места, хотябы просто присесть. И каждые три минуты кто-то идет по вагону и хорошо поставленным голосом орет "чай-чай-чай-чай..." следом "копа-копа-копа-копа...." следом "доса-доса-доса-до..." и т.д. Не прерываясь на сон и отдых. А всем, кому не досталось билетов, пытались пристроиться в нашем последнем купе. В какой-то момент, я вспомнила, как наша гид рассказывала еще в прошлый наш приезд в Гоа, про иностранцев, срывающих стоп краны в поездах и прыгающих на ходу из поезда. Сержка предложил сойти в Мапсе, оттуда можно взять такси домой. Но как же путешествие!? Нас ждет неизведанный край – Керала, Маринка в Варкале. Надо расслабиться просто. Просто расслабиться. Или покурить. Тяжелой была только ночь, к утру все рассосалось и мы ехали в полупустом вагоне, даже перебравшись с боковых полок на нормальные.
И еще для нас так и осталось загадкой, как опоздав на два часа на нашей станции, поезд мог прибыть на конечную на 2 часа раньше расписания. Проводников в поезде, как полагается, нет. И когда мы приехали на какую-то станцию, где все вышли, а по нашим рассчетам нам ехать еще часа 4, а поезд дальше не идет, и народу нет, можно представить себе наше изумление и замешательство. Ну, мы решили выйти, на всякий случай, и как оказалось вовремя. А вопрос, как в поезд садились люди, если он шел с опережением графика на 2 часа так и остался загадкой.
ШТАТ КЕРАЛА
Первая остановка – город Кочин, он же Эрнакулам.
Не понятно в чем прикол, но в Индии, все города имеют по два-три названия. Например, Кочин, он же Кочи, он же Эрнакулам, столица Кералы Тривандрум он же Триванандапурам, при этом в разных источниках указаны разные названия. Вот и понимай, как хочешь. Хорошо, когда ты знаешь об этом заранее. Хуже когда не знаешь и пытаешься купить, например, билеты или сойти на своей остановке.
Удивительное и потрясающее место. Расположен на нескольких островах.
В 1503 году португальцами был построен форт на берегу Индийского океана. Форт Кочин. Отсюда начинается история этого города. Спустя лет 150 город был завоеван Голландцами, сюда же в 16 веке изошли евреи откуда-то, примерно в конце 18 века город захватили англичане. И все успели «наследить». Строили форты, порты, церкви, синагоги, дворцы, фабрики по переработке специй, которые, кстати, до сих пор фунциклируют, практически не изменив технологии.
И сейчас здесь намешаны люди всех религий. И это особенно заметно в Кочине (город, между прочим, с населением 11 млн. чел.). В городе находится старейшая синагога в Азии, церкви постройки начала 16 века, потрясающий джайнисткий храм – это только часть того, что мы успели увидеть и услышать за те два не полных дня, что провели в Кочине. Сегодня Кочин является одним из крупнейших портов Индии. Мы сняли номер в маленькой частной гостинице на территории старого форта Кочин, располагающегося на острове. Побродили по узким улочкам со старыми европейскими постройками, деревьями возрастом в 300 -500 лет, по набережной с китайскими рыболовными сетями, фишмаркетом и маленькими кафешками. Очень интересное зрелище – фишмаркет. С одной стороны лотки для туристов с шикарной рыбой, лобстерами, всевозможными сортами креветок, крабами, и сдругой стороны локальные аукционы рыбаков по продаже улова (какие-то малюсенькие рыбки, малюсенькие креветки). Местная фишка с фишмаркетом в том, что ты выбираешь рыбу, покупаешь и тебе ее тут же предлагают приготовить. Очень вкусно…. Взяли моторикшу и за 50 рупий в час и он катал нас по старому форту, завозил в интересные и исторические места, был нашим гидом-экскурсоводом. Мы посмотрели старую фабрику по заготовке ginger (имбирь), построенную еще англичанами и работающую по той же технологии, где имбирь вымачивается в растворе сока лимона, являющегося естественным консервантом, и сушится на огромной площади под палящим солнцем. Затем упаковывается в ящики и уплывает за моря-океаны. Заехали на склад специй и аюрведических трав-препаратов. Вот где запах!!! Побывали мы в джайнистском храме, где перед входом тебя пристально осматривают охранники, подводят к листу с правилами поведения, где одним из пунктов написано жирным шрифтом: «Женщинам во время периода вход в храм воспрещается». Не знаю как они проверяют, меня это сильно не волновало J Да, для тех кто не в курсе маленькая справка:
«В джайнизме, возникшем в VI в. до н.э., речь идет о существовании бесконечного множества индивидуальных душ, которые могут достигнуть совершенства и гармонии, не теряя свое индивидуальное сознание и не растворяясь в Абсолюте. Здесь внутренняя гармония связывалась с преодолением зависимости от всех внешних вещей. Тот, кто обрел гармонию, с безразличием относится и к удовольствиям, и к страданиям. Уточним, к своим страданиям, но никак не к страданиям других живых существ. Ведь джайнизм – это религия уважения ко всем формам жизни, доведенное до логического конца (если не сказать, абсурда). Так, например, главный принцип джайнизма, ахимса – воздержание от нанесения вреда всему живому, питал смертельный страх как-нибудь случайно не повредить чьей-либо жизни (даже малейшей мошки, червячка, бактерии). Поэтому некоторые джайнисты при ходьбе подметают перед собой землю и пьют фильтрованную воду».
Рикша нам тоже попался интересный. Говорит, дочка у меня почти как ваша, и вообще у меня их 4. А он мусульманин. Я ему: « ну, наверное, не остановитесь на достигнутом». В Индии все хотят иметь обязательно сына. Он, замахал руками, что вы, а если девочка опять родится, я же по миру пойду!!!! Иметь дочку, в Индии хуже чем сына, две дочки – плохо, а больше и вообще – горе. Женщины в Индии не работают (процентов 95), а потом, ее надо выучить, выкормить, одеть, ну обуть не обязательно, а чтобы выдать замуж, нужно собрать приданное, оплатить расходы по свадьбе и купить жениху средство передвижения. Заплачешь тут… Зато иметь сына, это для родителей счастье, кормилец в семье, да еще после свадьбы появляется рабыня в доме, обслуживающая всех членов семьи.
Вечером сходили на представление местного вида исскуства – Катакали, там же были представлены храмовые танцы, борьба. Ну… раз в жизни это надо увидеть J Ребенку оч. понравилось.
Кочин на Серегу произвел особенно неизгладимое впечатление, он даже хотел на обратном пути еще задержаться в нем. Не была в Португалии 18-19 века, но думаю, она выглядела именно так.
Вооружившись молчаливым помощником всех путешественников guidebook-ом India, издательства Lonely Planet, следующим пунктом своего пребывания мы выбрали заповедник Periar, что находится в Западных Гатах, километрах в 200 от Кочина. Совсем близко по российским меркам, только вглубь материка и в горы. По индусским меркам это 8 часов на автобусе или 5 на такси. «Долгие и мучительные сомнения» по выбору транспорта и, - выбор сделан в пользу такси. (Слишком живы воспоминания о поездке автобусом). А по деньгам бы получилась приличная экономия - 5 долларов за троих на автобусе или 65 за такси. Многие в Индии путешествуют на байках. Мы, к сожалению, ездим как инвалиды. Но положение обязывает :-).
В итоге, получаем мы в свое распоряжение шикарный новенький Амбассадор с водителем - коммунистом, из разговора с которым мы узнали много интересного для себя. В Керале уже много лет периодически у власти находятся коммунисты. Штат, практически со 100% грамотностью населения. Меня удивляло, что окружающее совсем не похоже на Гоа, кругом оч. приличные дома, на улицах чисто, практически нет попрошаек, нищих, и больее того, продавцы не похожи на гоанских, которые виснут на тебе гроздьями, ходят за тобой. Здесь все достаточно чинно, если и подходят - просто спасибо, не надо, - улыбка, извинение и разговор окончен. Это меня так и не отпустило до конца поездки.
Объяснение всему этому благополучию оказалось прозаически простым. Ну, кроме того, что Кочин один из крупнейших портов и с работой не так плохо, почти в каждой Керальской семье хотя бы один ее член где-нибудь за границей на заработках, Арабские Эмираты, Англия, США…
Всю дорогу водитель с энтузиазмом рассказывал нам всякие байки, коментировал происходящее за окном. Одна из запомнившихся душещипательных историй про брак его родителей. Было это примерно лет 38 назад, судя по его возрасту . Его мать хинду (индусска) против воли своих родителей сбежала и вышла замуж за католика, что даже по сегодняшним меркам провинность, достойная «горения в адском огне в течение последующих нескольких жизней» (шутка, ну т.е. очень серьезная провинность). И ее родители несколько лет не помогали, не разговаривали и не общались ни с ней, ни с внуками. И, кажется, до конца так и не простили. А я спрашиваю, ну а Вы-то кто теперь, хинду или католик. А он так радостно, я чо, я коммунист! И никаких проблем. Хотя бога он не отрицает, вроде.
Дорога в Перьяр довольно утомительная, но очень красивая. В предгорьях повсюду плантации каучуковых деревьев, бананов и ананасов. В горах же открываются фантастические виды с джунглями и чайными плантациями (штат Керала лидер по производству натурального каучука, специй, чая и кофе).
Добрались мы до Кумили, небольшого городишки на самой границе со штатом Тамил Наду, что в 2-3 км от заповедника, водитель подсказал нам гостиницу под названием "Амбади", сказав, что здесь самый лучший ресторан. Мы посомневались немножко, но согласились, т.к. нам предложили очень симпатичный номер в коттедже на 2-м этаже, с огромной комнатой, шикарным балконом и душевой с ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ! Наташка сомневалась ровно столько, пока не увидела кран горячей воды. Ну очень дорого по индусским меркам - 40 долларов за ночь! Но женское сердце нежнее мужского… и иссиня белые простыни и уютные полотенца уже не выпустили её безразличной. Мы, конечно, пошли еще кое-что посмотреть, но выбор то был сделан!!!
Оставив поездку в сам заповедник на утро, мы решили посетить местные достопримечательности, а именно посмотреть, как растут специи и покатать ребенка на слоне. Плантация специй оказалась небольшим дендрарием, где на ограниченной площади произрастают основные виды керальских специй. Очень интересно и познавательно. Здесь и ваниль, и кордамон, и перец, и бетельный орех (местный легальный наркотик), и различные аюрведические растения, и многое-многое другое.
Кормление слона и, особенно, катание верхом произвело на ребенка неизгладимое впечатление. Я думаю, если по приезду в Россию ее спросят, где ты была 4 месяца, она ответит, на слоне каталась :-).
На обратном пути в гостиницу уже стемнело и мы, впервые в Индии, довольно сильно замерзли, поэтому горячая вода в номере и сытный ужин в ресторане оказались совсем не лишними.
Заповедник Перьяр представляет собой участок джунглей площадью 777 кв. км. на высоте ок. 1000 м над уровнем моря. На территории заповедника находится водоем искусственного происхождения (в 19 веке англичанами была построена плотина, регулирующая поток воды с гор) площадью ок. 60 кв. км. В заповеднике можно встретить диких слонов, кабанов, оленей, буйволов, муравьедов, различных обезьян, птиц и даже тигров. Программа-минимум – прокатиться по озеру на небольшом кораблике в течение 2 часов. Для обычного городского человека – незабываемое впечатление. Для меня же, человека, который полжизни проводит в лесу и на водоемах, резюме следующее: если вы случайно будете проезжать мимо, обязательно покатайтесь на кораблике, чтобы полюбоваться восхитительными видами, но ехать сюда через половину земного шара, по-моему, не стоит.
После обеда, отправив детей и инвалидов в отель, я нанял проводника за 500 рупий, и мы вдвоем, переплыв небольшую речку на довольно странном, на мой взгляд, плавсредстве, отправились в пешую прогулку по заповеднику на полдня. Это было действительно интересно и чем-то напоминало мне «парк юрского периода», поскольку звуки джунглей для меня ассоциировались только с огромными плотоядными ящерами. И с трудом верилось объяснениям проводника, что это дикая курица, тукан или лангур. Из местной фауны увидеть удалось кабанов, буйволов, множество странных птиц, среди которых гигантский тукан, длиннохвостых лангуров (большая черная обезьяна, обитающая исключительно в Западных Гатах), множество макак. Очень хотелось увидеть дикого слона, но нам не повезло, мы встретили лишь огромное количество свежих слоновьих какашек, из чего я заключил, что слоны здесь все-таки есть (если это не индусы какашки разбрасывают для привлечения туристов :-)). Зато нам повезло увидеть свежие следы двух тигров. Самих тигров, по словам моего гида, увидеть крайне сложно из-за хорошего слуха и обоняния последних. Множество разоренных термитников и следов муравьеда. Проводник очень удивил меня, сказав, что муравьед самое опасное для человека животное в этих местах, отличающееся крайней агрессивностью и коварством. В общем, несмотря на довольно утомительный маршрут протяженностью ок. 15 км по пересеченной местности, я получил массу удовольствия от прогулки.
Вернувшись в гостиницу, я обнаружил, что Наташка не выдержала перепадов температур и лежит вся больная и с насморком, поэтому мы пошли в ближайший ларек из пальмовых листьев, где продается ВСЕ, за какими-нибудь лекарствами. Услышав о нашей проблеме, продавец очень оживился, принялся рыться в куче товаров и, наконец, вытащил из кучи пузырек с какой-то жидкостью. Мы стали его благодарить, но на этом дело не закончилось. Он, несмотря на протесты, усадил Наташку на стул, запрокинул ей голову и вылил полпузырька в одну ноздрю и вторую половину в другую. Вид у Наташки был, как будто … как будто она случайно проглотила морского ежа: из глаз слезы градом, рот раскрыт, из горла какое-то клокотание. Наташка пулей вылетела из магазинчика. Когда она вернулась, улыбающийся индус сказал, что все это очень гут, дал пузырек с неидентифицируемыми таблетками и сказал, что, если не поможет, приходите еще утром. Нетрудно догадаться, что после такого предложения всю Наташкину болезнь, как священная корова языком слизнула. Так я в первый раз поверил в аюрведу.
Одно из самых дорогих развлечений в Индии, но оставляющих самые неизгладимые впечатления (как гласил, опять же, незабвенный guidebook India, издательства Lonely Planet) это аренда House-boat и путешествие по back-waters в районе города Алапузы (он же Алапи). Мы решили так и поступить и направили свои стопы из горного Кумили в сторону западного побережья.
Таксист, везший нас из Перьяра в Алапи, очень живо интересуется какие у нас планы, и, какое совпадение, его друг в Алапи владеет хаузботом, как раз именно таким, какой нужен нам, он гарантирует гуд сервис и т.д. Обязательно посмотрите, если не понравится – ноу проблем.
Как гласят авторитетные источники, в Индии каждый индус пытается заработать на белом туристе. На всем. Хотя в гайдбуке написано точно, куда надо ехать и где арендовать хаузбот, как то неудобно отказываться от так искренне предлагаемой помощи, мы соглашаемся. В итоге, он привозит нас в какое-то туристическое агентство, они куда-то звонят, и вот, мы едем смотреть хаузбот. В тот момент мы уже понимаем, что нас очередной раз развели как лохов, но лодка нам нравится, и цена плюс-минус нас устраивает. И всем хорошо. Работает система откатов. Прямо как в России. Заработал водитель, заработало агентство, и заработал, собственно, владелец хаузбота. Конечно, цепочка могла быть короче в три раза. В этот раз сработала стандартная схема заработать на туристе.
На этом зарабатывают все, таксист, привозя белого в магазин, получает баллы, видимо, если белый что-то купил, получает больше, собрал сколько-то баллов, на тебе рубашку или штанишки, или еще чего-нибудь. Мы, в общем-то, не против помочь кому-то заработать и пару раз согласились зайти в магазин по просьбе таксиста в Кочине, но когда тебе в этом магазине пытаются впарить какую-нибудь вещь, по цене в десятки раз превышающей ее стоимость, если ты, конечно, знаешь об этом, чувствуешь себя «белой обезьяной», перед которой размахивают бусиками в надежде обменять на зеленые бумажечки. Хотя, как сказал один знающий человек, в Индии нет цены вещам, они стоят ровно столько, за сколько ты готов их купить. Просто у нас есть возможность купить все, что хочется на базаре в Гоа, где я, кстати, и купила кашемировый палантин ровно в 10 раз дешевле, чем за него просили в таком магазине. А у кого-то есть возможность побывать на базаре в самом Дели!
Ну, суть да дело, мы устраиваемся в нашем новом доме на ближайшие сутки. Хаузбот представляет собой длинную лодку, на ней построен домик. В наше распоряжение предоставлена спальня с душем и туалетом и открытая терасска на носу лодки с креслами и диванчиками, в принципе, где мы и провели все время, не считая сна. Нас встречает добродушная команда из трех человек: капитана, энджин мэна и кока. Живо интересуется, что мы любим кушать, убегает, закупается продуктами, и мы отчаливаем. Очень медленно, при помощи маленького моторчика, а где-то при помощи длинных шестов мы начинаем путешествовать по маленьким и большим каналам, озерам, заливам и разливам. Бэк-вотерс это огромные территории, залитые пресной водой, со сложной системой каналов. Мы проплывали невероятные рисовые поля, деревни, в которых люди передвигаются в лодочках и вплавь между домами, пробирались в узких каналах, заросших тропическими деревьями по краям, со всевозможными невиданными птицами, наблюдали за жизнью людей, живущих на берегах этих каналов. Нас все это время вкусно кормили, поили, угощали всякими индийскими или скорее керальскими гастрономическими изысками. И никаких машин, шумов города. Только изредка проплывающие хаузботы с туристами. Абсолютный покой и гармония. Впечатления действительно незабываемые, из серии, что нельзя не увидеть прежде, чем соберешься умереть :-).
Мы бы, наверное, так и зависли на хаузботе, если бы в Варкале нас не ждали друзья. Она – русская девушка, кореянка по имени Марина Цой из Питера, профессиональный йога-тичер и её парень англичанин Ян, как следует из национальности – из Англии, отличный барабанщик. До Варкалы (как гласит гайдбук) проще всего добраться на поезде, но когда мы приехали на вокзал в Алапузе, выяснилось, что поезд недавно ушел и следующий будет только вечером. Поэтому, не имея выбора, мы решили воспользоваться местным, настоящим индусским автобусом (уговаривая себя, что ехать всего три часа и по прямой дороге). На автовокзале мы подошли к людям в форме и сказали, что нам нужно попасть в Варкалу, т.к. прочесть что-либо не представлялось никакой возможности, на английском мы нашли только одно слово «Toilet», на что был дан ответ, что стойте тут, через пять минут вот сюда подойдет автобус, вам в него. И в течение минут 30 мы подбегали к каждому останавливающемуся автобусу и кричали «Варкала!», т.к автобусы проходящие и стоят минутку-две, в ответ нам отрицательно качали головой. В какой-то момент мы даже отчаялись, т.к. на автобусах были надписи, на совершенно для нас нечитабельном языке, все буквы выглядят как наша буква «о». Но вот нам повезло, кто-то из зевак сжалился над нами, полчаса наблюдая картину, как три белые обезьяны мечутся по автовокзалу и указали на остановившийся автобус, крича «Варкала!». Каким-то чудом нам удалось залезть и даже занять сидячие места, зато 3 билета на 160 км стоили всего 75 рупий (50 руб.).
Кто-то из наших друзей рассказывал про метро, кажется в Дели. Попадая туда, очень приятно удивляешься, очень чисто, достаточно просторно, современные электропоезда с электронными табло, прям Европа, и только, когда поезд останавливается и открываются двери, ты вспоминаешь, что ты в Индии. Т.к. войти и выйти из вагона люди пытаются одновременно, и далеко не факт, что тебе это удастся сделать с первого раза.
Просто пришлось отбросить ложные стеснения: с получеловеком и полу-инвалидом на руках, не до этикета. Ну, так вот, мы в автобусе. Еще одна совсем не сложная задача для опытного путешественника, это выйти там, где тебе нужно. Автобус через Варкалу не идет, и нам нужно где-то максимально близко вылезти и там уже добираться такси. Наташка решила спросить у кондуктора, где нам выходить. Услышав ответ, она с озадаченным видом повернулась ко мне: «По-моему он издевается. Он сказал Калям-балям.» Я стал спрашивать у пассажиров, и все они хором закричали: Калям-балям! Калям-балям! Самое интересное, что населенный пункт действительно назывался Калямбалям :-). В Керале большинство людей не очень хорошо знает английский, а хинди вообще не признают, у них свой язык, все слова в котором примерно так и звучат - Калям-балям, а в алфавите 56 букв, которые, на мой взгляд, ни чем друг от друга не отличаются.
Так или иначе, мы вышли в Калямбаляме, взяли тук-тук и через 20 мин. были в Варкале, где нас встретила Марина.
Керала не переставала нас удивлять и Варкала не оказалась исключением. Само турист плэйс Варкала-клиф находится в нескольких километрах от деревушки-городка Варкала на скалистом берегу, где внизу под скалой находятся небольшие уютные пляжики, а на скалистом обрыве ресторанчики, гостиницы, гест-хаузы, в общем туристическая инфраструктура. А удивлению не было нашему предела, когда мы пошли искать себе пристанище, обращая внимание на чистоту кругом и совершенно европейского вида постройки, небольшие отели с ухоженной территорией, гест хаузы, чистенькие, покрашенные и ухоженные. Такими же оказались комнаты в них. Комната с балконом с видом на океан, евроремонтом и горячей водой на втором этаже гестхауза была предложена нам за 600 рупий в день (400 рублей). Но наш выбор остановился на варианте с комнатой чуть попроще, но с огромным балконом, утопающем в зелени, правда горячая вода тоже присутствовала за 450 рупий. Серега объяснил этот выбор не жадностью, а практичностью, сказав, что там нам было бы совсем жарко, т.к. солнце всю вторую половину дня беспощадно палило бы нам в окно. Мне очень хотелось пожить несколько дней с видом на океан, но в итоге, наверное, он был прав, т.к. жара стояла такая, что в 10 утра мы старались уползать с пляжа и высовывать нос из комнаты только часов после четырех.
Варкала и на поверку оказалась маленьким европейским курортом на юге Индии. Престарелые европейцы, семьи с детьми, уютные ресторанчики с кухней всего мира, аюрведические спа-салоны – скукотища, короче, страшная. Завтрак, лежать на пляже, закат, ужин и в 22-00 отбой – вот примерное ежедневное расписание среднестатистического туриста Варкалы. Чистенько, уютненько, тихенько, спокойненько, короче все, что нужно человеку для того, что бы спокойно встретить старость. :-) Если где-то проходит вечеринка – тебя обязательно известят об этом, вручив маленькую бумажку. Очень заорганизованные фулл-мун пати. Говорят, чем-то похоже на Таиланд. В общем, полная противоположность Гоа. Да, кстати, а по ценам даже несколько дешевле.
Но что выбивалось из этой прилизанной картинки спокойствия и размеренности – это ОКЕАН. Океан с большой буквы и большими буквами. Все несколько дней, что мы провели в Варкале, стояла почти безветренная солнечная и жаркая погода. Море было спокойное, синее-синее, но… даже в прибойной волне чувствовалась сила и мощь дыхания океана. Чудесное катание на волнах, на доске и просто вплавь,- неизгладимые впечатления.
В общем, Варкалу можно порекомендовать людям, любящим размеренный, спокойный отдых. Здесь, кстати, можно пройти комплекс очистительных процедур (панчакарма) в многочисленных аюрведических госпиталях и спа-салонах, причем за умеренные деньги.
Да, маленькая справка:
Аюрведа – теперь уже не традиционная медицина Индии, имеющая многотысячелетние корни. (В настоящий момент в Индии официальной является европейская медицина.) Но в Индии она сохранилась, сохранились школы аюрведы (одна из крупнейших находится как раз в Керале), и в последнее время она становится популярна за пределами Индии, в Европе, России.
Панчакарма – аюрведическая методика, предлагающая комплекс процедур по разгрузке и выведению токсинов из каждой клетки, использующая при этом естественные выводящие пути организма: потовые железы, кровеносные сосуды, мочеполовой тракт и кишечник. Полноценный курс, в среднем, длится три недели, говорят, эффект потрясающий.
От Сереги: Да, кстати, еще немного про аюрведу. Как человек, имеющий медицинское образование, естественно я не верю, что можно лечить астральное тело, однако по приезду с гор я заболел простудой. Чувствовал себя очень плохо, ломало кости, поднялась температура и т.д. Наташка предложила воспользоваться каплями в нос, купленными по случаю в аюрведической аптеке. И, хотя насморка у меня не было, мне было так плохо, что я позволил закапать себе по 4 капли в каждую ноздрю (а не по 8, как в инструкции). Эффект был потрясающий, я почувствовал сильное жжение в носоглотке, и буквально через 10 минут упала температура и все симптомы простуды исчезли. Волшебство, да и только :-).
Из воспоминаний о Варкале: поражала своим разнообразием кухня в прибрежных ресторанчиках. Притом, что за бытность в Керале нам всего несколько раз удалось вкусно покушать, в Варкале мы отвели душу. Выбор почти как в Гоа. Только все более цивильно. Но что было особенного, так это выбор рыбы и морепродуктов. Вечером, после заката, каждый ресторан выставлял рыбный стол, где на льду были выложены всевозможные виды креветок, лобстеры, крабы, кальмары, мидии, и РЫБА! Тунцы, кингфиши, рэдснэперы, помфрет и голубые марлины. Подходишь, тыкаешь пальцем, мне типа от хвоста, ну или наоборот, приготовить в тандури или гриль или… насколько хватит воображения. Честно говоря, мы, почему-то, не попробовали, о чем сейчас сильно сожалеем. Вообще, со вкусами в Индии происходит что-то непонятное. Начать с того, что индийская еда в основном вегетарианская, но очень вкусная и такая разнообразная, что можно не есть мяса и даже не замечать этого. Зато почти перед самым отъездом ездили по делам в деревню и заехали на фиш-маркет. Я не удержалась. Купила кингпраунс (королевских креветок) по 200 рупий за кило, кучу приличных в размере крабов, штук эдак 8 за 200 рупий кучка и тунца за 150 рупий, килограмма на 2.5 – 3. И договорились, что индусская владелица гестхауза Шамала, в котором живет Ян, она же держит небольшую кафешку на 3 столика во дворе , приготовит нам все это безобразие на ужин. Причем долго думали, сможем ли мы все это осилить в четыре человека полюс Настя, но Ян решительно заявил, что ничего не пропадет и мы, радостно дожидаясь ужина, не обедали, готовили себя к рывку в гастрономическое беспамятство. И каково же было наше изумление, когда сначала нам вынесли небольшую тарелку, в которой лежало несколько жалких чищенных жареных креветок. Мы, видимо очень выразительно на нее посмотрели, на что она заявила, что много креветок было в песке и их пришлось выбросить!? Окей, мы за 10 секунд смели этих креветок, потом она принесла вареных крабов, которые тоже в процессе варки сильно уменьшились не только в размере, но и в количестве, мы пожали плечами (на крабов почему-то никто не претендовал кроме меня), но когда она вынесла на тарелке ровно 5 кусочков рыбы от тунца килограмма на 2.5 и длинной см 60 мы не выдержали и спросили, а где вся рыба? На что получили потрясающий ответ: а это вся, остался только хвост и очень большая голова. Если кто забыл, как выглядит тунец, можно взглянуть на банку с консервированным. Мы застыли в недоумении, но разборок чинить не стали, т.к. даже эти пять кусочков были приготовлены отвратительно, просто несъедобно. Вот и поели рыбки. :-) А мне эта старуха сразу не понравилась :-).
Открывающийся через сюрреальный ландшафт ветряных ферм, Каньякумари – «Land’s End» Индийского субконтинента, где воды Бенгальского залива встречаются с водами Индийского океана и Арабского моря, где солнце встает и садится в воду, где в апрельское полнолуние можно увидеть одновременно закат солнца и восход луны над океаном, место, имеющее огромное духовное значение для индусов, Храм, посвященный богине Деви Канья, реинкарнации Парвати – место, которое по праву можно назвать странным. Сюда стекаются огромные толпы паломников из Индии посетить храм и искупаться в сакральных водах. Стоя на самом-самом краешке земли мы усиленно вглядывались вдаль в надежде увидеть Антарктиду… но, увы… видимо глаза уже не те…
Быть в 150 км от самой южной точки Индостана и не побывать там мы просто не могли. В кассе на вокзале нам продали билеты на поезд (что-то типа нашей электрички, идет 2 раза в день), объяснив, что ехать всего 3 часа и других билетов до Каньякумари не бывает. Ну, что ж, у нас уже богатый опыт… - подумал я. Когда подошел поезд, мы с сомнением взглянули на возможность в него войти, времени на раздумья не было и мы прыгаем в вагон. Там оказалось довольно людно, и мы предпочли постоять в тамбуре. И потом появился пьяный пожилой индус. Он подходил ко мне вплотную, пел песни, то начинал молиться на меня, то задавал какие-то вопросы на своем калямбалямском языке. Окружающий народ с интересом наблюдал, чем закончится сцена. В конце концов, терпение мое лопнуло, и я на весь вагон загнул ему невероятную тираду на чисто русском языке. Типа: Слышишь, ты, «нехороший человек», если ты не перестанешь «разговаривать», я тебя выкину из поезда на х@. Наградой моему красноречию был дружный хохот всего вагона. Индус куда-то немедленно испарился. Да-а… великий и могучий русский язык. :-)
Всего за 700 рупий мы сняли в гостинице номер с видом на океан и все достопримечательности города, а именно, сам мыс, индуистский храм на мысу и два скалистых острова в 400 метрах от берега. На одном острове в начале 20 века построен храм в честь индийского философа Вивекананды, который медитировал здесь много лет и в результате достиг просветления. На другом острове – гигантская статуя тамильского поэта, фамилия которого нам ни о чем не говорит. К островам непрерывно отправляются паромы, набитые паломниками.
Странное ощущение испытываешь, находясь среди тысяч индусов, специально съехавшихся в это необычное место за многие тысячи километров, глядя на купание в одеждах с последующим высушиванием сари прямо здесь же на ветру. В общем – это одно из тех странных мест в Индии, где тебя преследует чувство нереальности происходящего, и посещают мысли типа: Что это? И как вообще я здесь мог оказаться?
Сделав несколько фотографий заката и восхода солнца, а также купив кое-какие сувениры (кстати, по очень смешным ценам, рассчитанным на индусов, белых туристов здесь очень мало), мы засобирались назад в Варкалу. Приехав на вокзал за 15 мин. до отправления поезда, мы без удивления узнали, что он ушел 20 мин. назад, а следующий – только завтра. Ну да не беда! Всегда есть такси, готовое доставить тебя куда угодно, правда совсем за другие деньги, хотя, вернувшись в Гоа, мы опять же почувствовали разницу. Гоа – курорт для богатых фриков. :-)
Мы доехали!!! Мы дома!!!
Ах, как хорошо на родине :-) в смысле в родной нам деревне Арамболь, приютившейся практически на самом северном краешке Гоа. Дорога из Варкалы в Кочин не принесла нам практически никаких неожиданностей. Мы же крутые туристы со стажем!!! Мы состыковали поезда Варкала - Кочин и Кочин - Гоа. Одного только не учли туристы со стажем - что они ни где-нибудь, а в Самой матушке Индии. Вообще, Индийская Железная Дорога (пишу все с большой буквы) это уже само по себе феномен, который достоин создания какого-нибудь индийского Эпоса в виде сутры или упанишады, желательно в стихотворной форме. Скажу только, что все наши планы провести два-три часа в Кочине между поездами оказались кратким бешенным переездом на дико сигналящем рикше между одним вокзалом и другим и практически впрыгиванием в отходящий поезд. Но все сложилось отлично.
До Кочина мы ехали в шикарном кондиционированном сидячем вагоне. Правда, пассажиры нашего вагона представляли собой какое-то странное зрелище. Почему-то это было похоже на сборище людей, косящих под бомжей. (Косящих, потому, что билет в этот вагон по Индийским меркам стоит оч. приличных денег - 200 рупии за 200 км, для сравнения билет в слипере Гоа-Керала стоит 300 рупии за 900 км). Сидели люди, укутанные во что попало, тряпки, простыни, на головах у них тоже были одеты непонятные, странные вещи. Правда, через мин. 15 мы поняли в чем дело и сидели не отличаясь от них ничем, замотанные в простыни (белье в поездах в Индии не дают, надо возить самим) с одними носами наружу. Потому что с потолка фигачил холодный воздух так, что волосы развевались на ветру :-) И когда мы вышли на улицу в Кочине, лично мне казалось, что мне одели раскаленный шлем на голову и подсыпают туда угольков сверху. Но все быстренько забылось, т.к. мы сели в поезд, у нас даже были места sleeper- класса и они даже были свободны. Был как раз час дня, южное Керальское солнце стояло в зените и так жарило металлическую духовку под названием ЖД вагон, что мы чувствовали себя цыплятами... забыла, как называется этот способ приготовления, когда что-то типа духовки, но внутри еще циркулирует горячий воздух, гоняемый вентиляторами. Плохо помню, как-то мы дожили до часиков пяти вечера и жара начала спадать, зато кол-во народа - прибавляться.
В Индийской железной дороге много загадочного и непонятного европейскому человеку. Для меня так и осталось загадкой несколько вопросов:
1. Когда переполненный поезд подъезжает к очередной станции, и в нем нет свободных мест, а на перроне стоят толпы людей, куда деваются все эти люди после отъезда поезда?
2. Почему когда ты, выйдя в туалет, возвращаешься, то обнаруживаешь на своем месте сидящих два- три индуса?
3. Как называются и с какой скоростью ездят обычные индусские поезда, если Super fast Mandula express, на котором нам посчастливилось прокатиться, за 16 часов проходит около 900 километров?
4. Есть ли у поездов в Индии расписание? Кто его придумывает и если есть, почему о нем ничего не известно машинистам?
5. Как люди узнают, где им выходить? Если они, например, едут первый раз куда-то. С учетом того, что проводников в поезде нет, расписания в вагоне тоже нет и ночью не видно названий станций? И на многих станциях поезда стоят буквально одну-две минуты.
6. Есть ли билеты на проезд у людей, которые ночью спят в тамбурах, под полками и в проходах на подстеленных газетках? И зачем в индусском поезде проверяют билеты? Сложилось такое ощущение, что билеты были только у нас.
И еще много-много всего непонятного.
Нам удалось-таки выйти на своей станции, т.к. спросив у человека, проверяющего билеты (назвать его проводником не поднимается рука, его мы видели пару раз за всю дорогу и он один на весь поезд) во сколько будет станция Тивим (станция в Гоа, где нам надо выйти), получив ответ, примерно в 4 – 5 утра и зная способность индусских поездов не соблюдать расписание как в одну, так и в другую сторону, начиная с 3-х часов ночи, я начала подпрыгивать на каждой станции, всматриваться в темноту перронов, в надежде прочитать название, и не увидев ровным счетом ничего, спрашивать у не спящих индусов: Тивим? Видимо все запомнили, куда мы едем и на какой-то станции, полвагона уже кричали нам: Тивим… Тивим. Было часов 6 утра. Поезд, видимо, опаздывал. Но доехали практически без приключений, не считая того, что проснувшись ночью, я обнаружила в темноте нашего купе, что на полу явно что-то лежит и это что-то шевелится. Долго пыталась всмотреться со своей средней полки в темноту, не выдержала и включила свет. Этим Чем-то оказался человек, который спал, устроившись на полу нашего купе, НА МОИХ ТАПКАХ и укрыв лицо МОИМ ПОЛОТЕНЦЕМ. И ВЕСЬ ЧЕСАЛСЯ!!!! Я в ужасе наблюдала, не зная, что можно предпринять в таком случае, на помощь пришли девушки с боковых полок, они разбудили нижнего индуса и он прогнал ЭТО. Причем индусы делают это очень интересно, собак, попрошаек и бомжей прогоняют примерно одинаково. Можно было бы предположить какой-то шум, поднятие голоса. Ничего подобного. Он его разбудил окриком типа «эй», а потом последовал известный жест рукой так от себя и звук «пшик… пш.. пш..». Что-то уползло спать дальше в тамбур. Полотенце пришлось выбросить. Тапки было жалко. :-)
Индия. Январь 2008 г.
На главную страницу сайта
Путешествие в Индию
Контактная информация |
Адрес: |
Copyright @ 2007, Orlov & Co |
||
